Сообщений в теме: 21

[VasiaPetrov]

Оговорюсь сразу – делали на сервисе (под моим неусыпным), о чем ни разу не пожалел. Теоретически (и практически) можно сделать и в поле и на «яме», если припрет, но на подъемнике намного удобнее и быстрее.Причин замены несколько:1. Плохое включение передач.2. Начали появляться посторонние визжащие звуки при отпускании педали.3. Только мой пробег 100 тык (при общем 300тык) причем не всегда в гуманных условиях.4. Потеки в месте соединения КПП с двигателем – скорее всего задний сальник коленвала.Для начала был перебран «сопливый» гл. цилиндр сцепления (о чем писал уже отчетик). Передачи включаться стали нормально, но визжащий звук, естественно, не пропал. Подозрение пало на игольчатый подшипник, запрессованный в коленвал, что впоследствие и подтвердилось, хотя сервисмены меня горячо убеждали, что обычно с ним ничего не случается.Сцепление LUK в сборе брал прямо на сервисе – обошлось в 6000 руб. Я ВСЕГДА меняю сцепление в сборе – это мое убеждение, подтвержденное опытом, потому как недостаточно заменить только ведомый диск. Лепестки корзины тоже устают, выжимной подшипник может иметь плохо диагностируемую выработку. Ресурс безупречной работы всего трио диск-корзина-выжимной достаточно близок, а операция по замене муторна и дорога. Так стоит ли экономить? Тем более, покупая компоненты по-отдельности, получится дороже, чем за комплект. Но это каждый решает сам, агитировать не буду.Договорились с мастером встретиться за пару часов до начала работы сервиса, чтобы к открытию успеть скинуть коробку и сделать дефектовку остальных деталей (что есть – сразу поменять, что нет в наличие – послать курьера в магазин). Да и удобно это – никто не отвлекает!Примечание, для тех, кто вдруг не знает КПП – коробка передач, РК – раздаточная коробка.Итак, начнем. Общий вид КПП с РК на фото1.1. Снимаем большую защиту двигательного отсека и защиту РК.2. Откручиваем крепление подвесного подшипника заднего кардана от поперечины рамы (2 болта).3. Откручиваем 4 болта крепления заднего кардана к заднему мосту.4. Вынимаем задний кардан в сборе с подвесным подшипником и эластичной муфтой из КПП. Затыкаем отверстие в КПП чем-нибудь, чтобы не вытекло масло! Фото 2. (на фото вставлена передняя часть от старого кардана).5. Откручиваем крепление троса спидометра к КПП, закрепляем его в сторонке. Фото2 стрелка.6. Подводим под РК гидро-подставку (есть такая с регулируемой длиной – работает по принципу гидравлического домкрата) поднимаем ее, предварительно подложив под РК деревянную чурку. Таким образом, мы снимаем напряжение с задней опоры сборки двигатель-КПП.7. Откручиваем четыре болта (с каждой стороны) поперечной траверсы крепления трансмиссии (на которой «лежит» КПП). Фото 3 и 2. Вот тут начинается первая «засада». Как ни отмачивай эти болты, очень часто они срезаются. Некоторые даже специально раз в год их полностью откручивают, смазывают «литолом» и закручивают обратно.Не обошлось без проблем и у меня – слева срезался один болт, справа – один срезался, а у второго оторвалась приваренная к траверсе гайка и прокручивалась вместе с болтом. Пришлось срезать болгаркой болт, а потом приваривать новую гайку. В двух других отверстиях высверливать остатки старых болтов и нарезать резьбу. Вот первый плюс работы на подъемнике – доступ отовсюду очень удобный.8. Откручиваем две гайки и отсоединяем траверсу от КПП. Фото 4.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

[VasiaPetrov]

9. Аккуратно стравливаем давление в гидро-подставке, смотрим за реакцией сборки двигатель-КПП. Почему аккуратно? Были случаи, что при изношенных/порванных резинках передних опор двигателя, КПП шла вниз и двигатель «становился раком». А потом воткнуть его на место бывало не так-то просто.10. Отсоединяем электрику разъемов заднего хода и включения переднего привода.11. Прямо из-под низа машины откручиваем три болта крепления рычага переключения передач и два болта крепления рычага управления РК. Толкаем их чуть вверх. Фото 5. При снятии КПП они мешать не будут.12. Откручиваем по два болта с каждой стороны и снимаем траверсу передней подвески. Фото 6. Иначе она будет мешать при разъединении КПП от двигателя.13. Откручиваем крепление переднего кардана к РК. Кладем его на выхлопную трубу. Фото 714. Откручиваем два болта и снимаем рабочий цилиндр сцепления. Фото 8. Подвешиваем его на проволоке где-нибудь в сторонке.15. Подготовка к снятию КПП закончилась, мы имеем следующую картину: Фото 7.Хорошо видно, что сальник хвостовика переднего моста уже потек. Также видна средняя ИСУДЗовская рулевая тяга со штатным местом крепления под демпфер (красные стрелки).Теперь можно приступать и к самому снятию.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

[VasiaPetrov]

16. Подставляем под КПП гидро-подставку в месте крепления КПП к траверсе. Фото 4.17. Откручиваем болты крепления колокола КПП к двигателю. Запоминаем, какой болт откуда. Также надо помнить, что некоторые болты откручиваются со стороны двигателя, некоторые – со стороны РК. Фото 9. Синими стрелками показаны граница сопряжения КПП с двигателем.18. Теперь для ненапряжного снятия коробки необходимо три человека. Двое держат задний конец КПП, третий опускает гидро-подставку. Двое пытаются двигать задний конец КПП в разные стороны, а третий – аккуратно подсовывает монтировку в точку 1 на фото 9 пытаясь «оторвать» КПП от двигателя. Главное без фанатизма – сплав все-таки «легкий» и можно ненароком что-нибудь сломать!!! У меня КПП прикипела достаточно сильно, но все равно через пару минут «отошла». Не надо бояться, что при «отрыве» передний конец КПП упадет, т.к. первичный вал КПП достаточно далеко входит в игольчатый подшипник коленвала и, кроме того, выхлопная труба страхует КПП от падения вниз.19. После того, как КПП «оторвана» от двигателя, двое начинают покачивать КПП, а третий придерживает и придает ей поступательное движение назад. Еще немного и первичный вал КПП выходит из игольчатого подшипника коленвала и «коробка у вас в руках». 20. Отводим КПП как можно дальше назад. Третий кладет переднюю часть КПП на выхлопную трубу, и подставляет под заднюю часть КПП гидро-подставку. Таким образом, передняя часть КПП лежит на выхлопной трубе, а задняя - на гидро-подставке.Вот где второе спасибо работе на подъемнике – даже в «яме» втроем развернуться было-бы тяжеловато. 21. Откручиваем 6 болтов крепления корзины, снимаем корзину и нажимной диск сцепления. Фото 10.22. Окручиваем 6 болтов и снимаем маховик. Фото 11. Внимание!!!! Маховик ОЧЕНЬ тяжелый!23. Итак, что мы видим – задний сальник коленвала течет – надо менять. Как и предполагалось – проблема с игольчатым подшипником – точнее – его вообще нет – осталась только внешняя обойма. Фото 12. Т.е передний конец первичного вала КПП болтался в воздухе!24. Вынимаем задний сальник коленвала (можно просто поддеть отверткой). А вот с обоймой игольчатого подшипника пришлось помучиться. Пришлось разрушать ее зубилом. Обычно она твердая и колется, а здесь видимо из-за высокой температуры трения металла по металлу обойму «отпустило» и она стала мягкая, как консервная банка – гнется, а не ломается. Но, отступать некуда, поэтому, в конце концов, не без помощи какой-то матери и пассатижей с острыми тонкими губками удалось ее вынуть.Вот тут уже в третий раз сказал я спасибо, что все было на подъемнике, хотя даже и при этом – голову между КПП и мотором не просунешь и не заглянешь – что же там творится – места мало и приходится делать половину на ощупь. А уж лежа под машиной, думаю, на пару часов развлекуха – это точно!

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

[VasiaPetrov]

25. Вот что в результате. Фото 13. Видно стартер – слева вверху, иголка установки двигателя в ВМТ (синяя стрелка), два штифта «центровки» КПП относительно двигателя (красные стрелки). Видны также следы от борьбы с внешней обоймой игольчатого подшипника. Задний сальник коленвала снят.26. Запрессовываем новый игольчатый подшипник и задний сальник коленвала.27. Снимаем с первичной оси КПП выжимной подшипник. Фото 14. Показаны также размеры оправки для центровки нажимного диска сцепления. (Лучше конечно иметь кусок старого первичного вала КПП).28. Далее выпрессовываем старый выжимной подшипник из муфты, подобрав трубу определенного сечения. К сожалению фото нет! 29. Запрессовываем новый выжимной подшипник. Фото 15 и 16.30. Ставим выжимной подшипник с муфтой в сборе на вал КПП. Не забываем смазать НЕМНОГО «литолом» конец и шлицы первичного вала КПП, а также «рога» вилки выключения сцепления и шар посадки вилки на колокол КПП (на фото видно только «бугорок» на вилке). Стрелки на Фото14.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

[VasiaPetrov]

31. Помещаем вилку выключения сцепление на шар на колоколе КПП и вставляем «рога» вилки выключения сцепления в пружинные зажимы на муфте выжимного подшипника (см. фото 15). Здесь придется немного помучиться, может не с первого раза получится. Для удобства можно вынуть резиновый чехол вилки из колокола КПП. Обязательно проверяем, что все правильно собрано, перемещая вилку с внешней стороны КПП вперед-назад. Все должно выглядеть примерно как на фото 17.32. Ставим на место маховик, надеваем на оправку нажимной диск сцепления и вставляем ее тонким концом в игольчатый подшипник, прикручиваем корзину. Вынимаем оправку. Фото 18.33. Теперь нужны два человека. Снимаем заднюю часть КПП с гидро-подставки. Один держит перед коробки, другой зад. Аккуратно ставим коробку на место, покачивая. Центровку относительно двигателя обеспечат два штифта фото 13 красные стрелки. Закручиваем болты.34. Ставим на место рабочий цилиндр сцепления. Фото 8. Ничего регулировать не надо!!!35. Подсоединяем фишки электрики заднего хода и включения переднего моста, вставляем рычаги переключения КПП и РК. Фото 5.36. Проверив целостность крестовин, подсоединяем передний кардан.37. Ставим на место траверсу передней подвески. Фото 6. У меня с ней вышел затык (правда уже не в первый раз). Видно что-то немного не так с геометрией рамы – вставляешь на одном конце болт – а на другом – проблема – отверстия не совпадают. Так что приходится ломиком, действуя как рычагом, совмещать эти отверстия. Очередное спасибо подъемнику – на «яме», а тем более на земле все это было бы сделать ой как проблематично.38. Ставим на место заднюю траверсу крепления КПП. Фото 4 и 3, помогая гидро-подставкой.39. Ставим на место задний кардан. Заодно смазываем все пресс- масленки крестовин карданов.40. Ставим на место трос спидометра. Фото 2 и 1.41. Ставим на место защиту двигателя и РК.42. Опускаем авто на землю, ездим и радуемся.Только после замены сцепления, я понял – как же мне было тяжело до этого ездить! Сцепление стало работать намного мягче и комфортнее. На разгоне сильно не отразилось, т.к. нажимной диск еще мог походить.Вот и все, если что важное забыл – добавьте, пожалуйста. Если кому надо фото в лучшем разрешении – пишите в личку – вышлю без проблем по электронке.И всем пожелание – чтобы ремонт был только плановый!

Прикрепленные изображения

• 
• 

[SERGAFAN]

ОГРОМНОЕ спасибо автору-за проделаную работу!!! Думаю многим это информация пригодится.Будет меньше вопросов-что да как.

[Лерыч]

Ну что тут скажешь...Автору респект! Побольше бы таких отчётов.Пожелание-номера (коды) вновь установленных деталей не помешали бы.

[Panzerfahrer]

Супер, спасибо!!!!

[ksrg]

При наличии в мастерской тали гораздо проще не корячиться с коробкой, а легко и непринужденно выдернуть двигатель.

[Panzerfahrer]

При наличии в мастерской тали гораздо проще не корячиться с коробкой, а легко и непринужденно выдернуть двигатель.

Это ж сколько всего разбирать.....

[ksrg]

Это ж сколько всего разбирать.....

Если не считать болтов крепления двигателя к коробке, болтов крепления стартера, цилиндра сцепления и передней траверсы - он все это тоже откручивал, то остается: 2 гайки крепления двигателя к подушкам, 4 маленьких болта крепления радиатора, 4 гайки крепления штанов к колектору (единственное геморойное место, но гораздо менее геморойное чем траверса коробки),+ несколько хомутов и эл. разъемов, кажется все, даже тосол особо сливать не неадо, только из верхних патрубков. Теперь сравни это с его работой. + не надо стоять весь день с руками задранными выше головы и кантовать тяжести.

[BUZLIK]

а мы с ребятами недавно меняли коренной сальник на 2,4, в гараже с маленькой ямой. Поэтому скажу- в принципе ничего сложного в снятий КПП и замены сальника и сцепления нет, откручиваешь все что мешает и вдвоем снизу и один сверху держа за веревку сдвигаешь назад коробку,меняешь все что надо и подаешь коробку обратно.

[Kirillka]

Интересую размеры болтов (крепление кардана к заднему мосту(3 картинка)).

[mirelli]

Супер... Если не тайна, сколько стоила работа и в каком сервисе менял? На моей фросе тож пора менять все...

[VasiaPetrov]

Супер... Если не тайна, сколько стоила работа и в каком сервисе менял? На моей фросе тож пора менять все...

К сожалению, с этим мастером связь потеряна - из сервиса он уволился и телефон сменил (очень жаль, т.к. всегда все делал на совесть, так что проверять и стоять над душей не надо было.....)

[Loss]

В кама Сутре этап 11 рекомендуется производить из салона -откручиваем ручки ,снимаем кожух ручек КП антишумовую защиту и вуаля ! перед нами кочерга и электроразёмы ,для снятия коробки достаточно открутить кочергу выбора передачНа этапе 22 обратите внимание на винтик с буковкой "Р" и на цветовую метку на маховике они должны совпадать иначе маховику будет разбалансирован и собется ВМТ ,если метка стерлась нанесите ее красочкой чтобы патом не перепутать как ставить маховик (на всякей пожарный).В мануале ,во всяком случае на мой двигатель 2.4 большими чорными буквами отмечено что при снятии маховика 6 болтов (5 +1 цунтровочный) необходимо заменить на новые во избежании ..они как и на головке блока одноразовые.ksrg двигатель вытаскиваетца только после снятия коробки ! из за толстого жирного маховика ты его просто не вытащиш хоть с талью хоть без.

[grigorij]

а в это время, пока идут споры и изобретаются методы, все прогрессивное человечество 4 года как цепляет КПП за торсионы Элементарно, Ватсон...

[Аристарх]

В начале лета снимал/ ставил коробку, правда с целью замены сальника коленвала. Из спец. приспособлений использовались только два деревянных бруска, на которых автомобиль стоял передними колёсами. Снимал один (настоятельно не рекомендую, может придавить), ставили вдвоём, товарищ помогал. На всё про всё времени ушло... ну в обед начал, к ночи сделал. Где то тема моя была, причём с хронометражем, уходил ремонтироваться, отписал, с ремонта пришёл, тоже отметился.

[kingemil]

25. Вот что в результате. Фото 13. Видно стартер – слева вверху, иголка установки двигателя в ВМТ (синяя стрелка), два штифта «центровки» КПП относительно двигателя (красные стрелки). Видны также следы от борьбы с внешней обоймой игольчатого подшипника. Задний сальник коленвала снят. 26. Запрессовываем новый игольчатый подшипник и задний сальник коленвала. 27. Снимаем с первичной оси КПП выжимной подшипник. Фото 14. Показаны также размеры оправки для центровки нажимного диска сцепления. (Лучше конечно иметь кусок старого первичного вала КПП). 28. Далее выпрессовываем старый выжимной подшипник из муфты, подобрав трубу определенного сечения. К сожалению фото нет! 29. Запрессовываем новый выжимной подшипник. Фото 15 и 16. 30. Ставим выжимной подшипник с муфтой в сборе на вал КПП. Не забываем смазать НЕМНОГО «литолом» конец и шлицы первичного вала КПП, а также «рога» вилки выключения сцепления и шар посадки вилки на колокол КПП (на фото видно только «бугорок» на вилке). Стрелки на Фото14.

вот у меня тоже самое с игольчатым подшипником!а размеры или номер  его кто-нибудь знает?