Shift on the Fly на машинах с подключением рычагом на раздатке, по крайней мере для ISUZU Bighorn.Система подключает мост к раздатке и левую ось (полу-ось?) в переднем мосту. В заглушенном состоянии двигателя, пружина подключает полуось, таким образом, мост будет в «собранном» виде при заглушенном двигателе. После запуска двигателя, если ручка стоит на 2Н, система отключает ось, именно поэтому лампа на панели гаснет. Актюатр – пневматический, управляется двумя элекро-клапанами (VSV в документации), один серый (вверху), другой голубой.Рычаг на раздатке сначала подключает передний мост, при этом срабатывает концевик (не знаю где расположен), который уже активирует актюатр подключения левой оси, затем срабатывает концевик на актюаторе и лампа на приборной панели загорается.Вся система закрыта щитком с двумя болтами и расположена слева по ходу авто на переднем посту прямо на его краю, алюминиевая, заливная пробка сзади на актюаторе, 120 грамм GL-5 трансмиссионного масла (проверить по мануалу), головка пробки «на 24», медная шайба, рожковый ключ. В этом актюаторе есть свой сапун, вывод сделан сверху актюатора, пластмассовая трубка буквой «Г» как и на мосту, повернута только вперед, может вылететь со своего места (у меня было) и весь актюатр будет в масле), подлезать неудобно (снять концевик). У некоторых есть и сливная пробка спереди снизу.На корпусе актюатора, сверху-спереди, расположен концевик лампы приборной панели. Шарик вниз – цепь замкнута, вверх – разомкнута. На этом концевике часто отламывается провод под основание корпуса концевика. Для лечения нужно разрезать пластиковое кольцо тела концевика, внутри залитое эпоксидной смолой, или чем-то подобным, разрезать следует вдоль концевика (по ходу проводов), аккуратно, китайским ножом для бумаги. Снять колечко. Затем сколоть аккуратно смолу там, где обломан провод, освободив часть провода, достаточную для того, чтобы припаяться к ней. Затем пластиковое кольцо переворачивается вверх ногами – внутри у него будет буртик, а в застывшей смоле – паз от него, все замечательно встанет и замотается изолентой или чем еще. А теперь внутренности сверху заливаются смолой или герметиком, лучше последним, не будет так отламываться впредь. Сначала припаяйте провод!
При отломанном проводе лампа на приборном щитке не горит никогда. При откручивании концевика сначала нужно отключить его разъем с защелкой и выпрямить провода вертикально вверх, там будет место и тогда при откручивании/закручивании провода не будут ломаться – от времени они могут стать достаточно слабыми.Система работает таким образом, что вакуум подается (это, безусловно, безграмотное логически высказывание, ибо ваккум это не что-то такое, что есть
на актюатр всегда (там где-то пружина), при этом оба VSV (электро-пневмо-клапана) выключены в режиме 4Н, а включаются (точнее они суть переключатели, а не включатели), в режиме 2Н, соответственно вакуум будет только на одной из двух трубок, идущих к актюатору – клапаны подключены по-разному, в обратной последовательности, сделано это видимо для того, чтобы в случае поломки электрической части всегда был включен 4Н и мост был в «собранном» виде, а ПП отключался бы в раздатке. Есть подозрение, что часть тех, кто ездит с постоянно горящей лампочкой так и катаются с «залоченной» осью.Если вакуум есть на двух трубках, идущих к актюатору – проверяется легко пальцами (сразу на двух снятых с актюатора трубках, двумя руками), значит один из VSV не переключается. Если постоянно горит лампа ПП, то это проблема с верхним клапаном, соответственно в обоих трубках «будет» вакуум при установки рычага в положение 2Н и полуось отключаться не будет, но подключаться, при исправном нижнем VSV – как бы будет в состоянии.
Теоретически, можно проверить, вывесив левое колесо, заведя мотор и поставив рычаг в положение 2Н – если колесо не крутится, то ось залоченна. Но практически может случиться так, что ось разлочится, а концевик еще не отключится, у меня так, возможно, и было – колесо крутится и лампа горит. Видимо, так получается, если провод управления клапаном будет переломан, но периодически будет контакт и муфта подключения сдвинется не на полный ход, а поскольку на обоих сторонах актюатора будет ваккум, система в таком положении и останется, хотя вроде и пружина есть. Так что вывес колеса – не 100% проверка.Клапаны. Если смотреть на них спереди, то: при отсутствии напряжения на нем будет связь верхней и левой трубки (можно ртом проверить), а при поданном напряжении клапан переключится на верх-правая.Серый VSV тянет муфту подключения полуоси вправо, включая 4Н, голубой тянет влево, выключая муфту и ПП. Еще раз – при подаче напряжения на оба клапана система включает 2Н, т.е. полный привод выключается.Для проверки лучше снять разъемы, а не использовать иголки – пластмасса на проводках дубеет со временем. Чтобы снять разъем нужно две отвертки. Там стоит П-образный фиксатор из стальной проволоки, снимается вправо (если смотреть НА VSV, т.е. влево по ходу авто), нижний край фиксатора толкаем вправо одной отверткой и поддеваем справа второй.Масса идет отельным проводом, раздваивается где-то выше. Со временем провода дубеют (плюс рядом может быть горячий поддон коробки-автомата) могут ломаться.Подключение кнопкой на панели должно быть организованно по такому-же принципу, скорее всего.Надеюсь, кому-то поможет.
